Ciao Andreas

Fotografieren bei knappen Licht (unter Profis Available Light genannt) ist ein grosses und spannendes Thema, das aber auch viel Wissen und Erfahrung braucht.

Ich versuche mal als Einstieg zu Deinen Fragen einige Punkte kurz zu klären:

- Lichtstark ist ein Objektiv dann, wenn es eine hohe Blendenöffnung erlaubt. Das ist die Zahl, die bei der Bezeichnung des Objektives nach f/ kommt. Alles was tiefer als f/3.5 ist, würde ich als lichtstark bezeichnen.
- Bei festen Brennweiten hat man nur eine Zahl, da es nur eine grosse Blendenöffnung gibt. Bei Zoom-Objektiven gibt es in der Regel zwei Zahlen, weil mit jedem zoomen die grösste Blendenöffnung sich verringert. Ergo sind Zoom-Objektive tendenziell eher schlecht für Available Light geeignet.
- Die beiden von Dir angegebenen alternativen Objektive sind mit einer maximalen Blende von 2,8 lichtstark und für Available Light geeignet.
- Diese Zahl ist die höchste Blendenöffnung und ermöglicht Dir, bei weniger Licht zu fotografieren. Beispiel: Die gleiche Belichtung ergibt sich bei folgenden Kombinationen: 1/15 bei Blende 4.2 / 1/30 bei Blende 3.5 / 1/60 bei Blende 2.8.
- 1/60 ist in der Regel das mindeste, was Du an Zeit haben musst. Wenn Du drunter gehst, werden die Bilder unscharf, weil die Hand immer etwas zittert (ausser natürlich, Du verwendest ein Stativ und das Objekt ist nicht in Bewegung)
- Bitte beachten: Je tiefer die Blendenzahl, desto tiefer auch die Tiefenschärfe. Bei 2.8 ist sie deutlich kleiner als bei Blende 8. Da muss man sehr genau scharf einstellen.
- Dein Beispiel mit den zu dunkel belichteten Bildern hat mit Deiner Frage eigentlich nichts zu tun. Da hat Deine Blendenautomatik oder der Belichtungsmesser versagt. Das hätte Dir auch mit einem lichtstarken Objektiv passieren können.
- Wenn man bei höchster Blendenöffnung noch immer zu wenig Licht hat, kann man die Filmempfindlichkeit erhöhen. Jede Verdoppelung der ASA-Zahl entspricht der Erhöhung um eine Blendenstufe. Aber dafür nimmt auch das Korn zu. Available Light-Bilder haben deshalb oft ein etwas grobes Korn oder dann in der Farbe ein Rauschen.

Zum Thema Blitzen sage ich mal nichts. Das wird sonst unendlich...

Hoffe, ich habe etwas Licht ins Dunkle gebracht ;-) Sonst wieder nachfragen.

jp

Moin,

es ist ein gewaltiger Irrtum zu denken...
das dir ein "lichtstarkes" deine Innenraumprobleme beseitigt!

mein Vorredner hat ja einiges an Rechenaufgaben gebracht aber...

die Nummer sieht tatsächlich so aus...
1) fast kaum keiner hält freihändig eine Zeit von länger als 1/125sek...
die meisten schaffen es sogar eine 1/250 zu verreißen:)
heißt da wäre Stativ angesagt oder Auflage oder Blitz!

2) Objektive haben meist (alle) einen "schönen Bereich"...
genannt den optimalen Bereich....und der liegt nun mal NICHT bei Offenblende 2.8!!!
sondern um die 5.6-8

3) egal wie...mit so einer langen Tüte wie 2.8/70-200...bei Offenblende
bekommst du nicht mal eine Schärfe hin ....zwischen den Augen und der Nase...

4) ISO hochschrauben ist eine beliebte Methode bei DSLRs aber...
man sollte schon die Grenzen für "sein Modell" kennen....
und das liegt meist bei ...irgendwo 400ISO
und kaum bei 800-1600!!!

Dann rauscht es wie im Blätterwald und du brauchst zusätzliche Programme...
um es zu entfernen...

also...
rumlabern bringt hier nix...teste das aus und zwar gründlich und vor Ort...
ich kenne Leute die Hochzeiten versaut hatten, weil sie sich nicht an die Physik gehalten haben:))

ist ja auch immer eine Frage...des guten Geschmacks und Könnens:))
Mfg gpo

Hallo jpr,

danke für dein Feedback. Ich habe alle von Dir Aufgezählten Punkte gut nachvollziehen können. Nur das mit dem:

"Da hat Deine Blendenautomatik oder der Belichtungsmesser versagt."

kann ich nicht nachvollziehen. Wie weit kann da die Blendenautomatik bzw. Belichtungsmesser versagen?
Die geben doch auch nur das, was Sie geben könne und wenn halt zu wenig Licht da ist wird es halt unterbelichtet.

Andreas

Hi gpo,

die punkte 1,3,4 werde ich auf jeden Fall beherzigen.

Punkt 3. mit dem Optimal Bereich muss ich zugeben, dass ich den Begriff das erste Mal höre. Könntest Du eine kleine Erläuterung mir dazu geben. Wurde einfach nicht fündig was man damit genau meint. Etwa die Ebenen von wo bis wo Dinge scharf bzw. unscharf abgebildet werden?

Was eine "Auflage" (Punkt 1) ist wurde ich auch nicht fündig.

Bin ich auf der richtige Fährte wenn ich mir die Frage jetzt selbst sachte zu beantworten versuche, dass ab gewisser Dunkelheit keine noch so starkes Objektiv weiterhelfen kann unter den Bedingungen wie bei mir: Modell, Aus der Hand fotografieren, Bewegende Subjekte, ohne Blitz.

Andreas

Es stellt sich aber immer die Frage, wo gemessen wird, und wie dieses Ergebnis, auch wenn es aus mehreren Messpunkten besteht, interpretiert wird.

Geh mal in einen Spärlich belichteten Raum in dem bei sonnigem Wetter Licht durch ein Fenster auf eine gegenüberliegende Wand fällt. Jetzt schwenkst du mit angedrücktem Auslöser, also so, das die Belichtungautomatik arbeitet in und um diesen Lichtfleck. Und obwohl sich weder der Fleck noch das drumherum in der Helligkeit verändert, wird dir die Kamera dauernd wechselnde Belichtungsvorschläge machen.
Je besser die Automatik, je weniger schwankt es da, aber schwanken, wird es.

Das heißt, die Automatiken sind auch unterschiedlich je nach Modell und eine Canon 40D würde höchstwahrscheinlich weniger Schwankungen - um bei deinem Beispiel zu bleiben - machen?

Antwort auf [ andrucha ]

Das heißt, die Automatiken sind auch unterschiedlich je nach Modell und eine Canon 40D würde höchstwahrscheinlich weniger Schwankungen - um bei deinem Beispiel zu bleiben - machen?

Nein...die sind nicht verschieden...sondern die Fotografen die sie
...sehr unterschiedlich bedienen!

dazu ein simples Beispiel...:
alle Belichtungssysteme sind auf 18 Grau kalibriert!(Stichwort Graukarte)

bei einem "Durchschnittsmotiv" funktioniert das auch bestens aber...
wenn du in einer Kirche bei Funzellicht versuchst eine Belichtung zu machen...
und die Sonne bricht durch die Fenster...
hättest du schlagartig Kontrastwerte von 1:über 1000...
das schafft weder Film noch digital!

und nun der Haken, was kein digitalfuzzi beachtet(!)
wenn nun dein Bildausschnitt nur 5% vom Fensterlicht einfängt....
wird deine Kamera......eine Fehlbelichtung machen!

auch starke Leuchten im Bild beeinflussen erheblich die Belichtungsmessung!
...und in der Kamera wird dir dazu nix angezeigt!!!
####

der "optimale" Bereich eines Objektivs liegt etwa zwischen dem ersten
und den letzten zwei Drtteln!!!

Das ist der Bereich wo die Berechnungen der Konsrtuktion am besten wirken!
Bei Offenblende ist das nicht der Fall, auch nicht bei geschlossener Blende,
da treten diverse Fehler auf

####
mit Auflage ist das gemeint was da steht...ein Auflage eben wo die Kamera aufliegen kann:))
Mfg gpo

Hallo,

»und nun der Haken, was kein digitalfuzzi beachtet(!) «

... was hat das mit digital zu tun ist es denn bei analog so viel anders?

Hallo Magnus,

ich denke, gpo wollte damit andeuten, dass Menschen, die sich mit Analogfotografie beschäftigen/beschäftigt haben, im Allgemeinen mit mehr Respekt an die Materie herangegangen sind und länger überlegt haben, bevor sie auf den Auslöser drückten, als das im heutigen Digitalzeitalter der Fall ist.

Natürlich lässt sich über gpos vernichtendes Urteil ("kein (!) digitalfuzzi) trefflich streiten... Angegriffen fühlen muss man sich indes nicht, denn wer hält sich schon selbst für einen Fuzzi? ;-)

Grüße,
Lady S.

Zitat

danke für dein Feedback. Ich habe alle von Dir Aufgezählten Punkte gut nachvollziehen können. Nur das mit dem:

"Da hat Deine Blendenautomatik oder der Belichtungsmesser versagt."

kann ich nicht nachvollziehen. Wie weit kann da die Blendenautomatik bzw. Belichtungsmesser versagen?
Die geben doch auch nur das, was Sie geben könne und wenn halt zu wenig Licht da ist wird es halt unterbelichtet.

Ciao Andreas

Das war vielleicht etwas missverständlich. Dein Belichtungsmesser gibt Dir an, wie viel Licht da ist. Wenn es für die gegebene Kombination von f/5.6 und 1/60 zu wenig Licht hat, dann sagt er Dir das eben auch. Dann müsstest Du natürlich reagieren und kannst nicht einfach weiter fotografieren. Da Du aber alle Bilder so gemacht hast, bin ich davon ausgegangen, dass etwas mit der Technik nicht stimmt.

jp

PS: Ich unterstütze generell die Aussagen, die gpo gemacht hat. Nicht ganz einverstanden bin ich mit seiner Meinung, dass man mit Blende 2.8 oder tiefer nicht mehr gute Bilder machen kann (sorry gpo, ich verallgemeinere das jetzt mal). Aber es stimmt auf jeden Fall, dass es dazu viel Erfahrung, Wissen und oft ein sehr ruhiges Händchen braucht. Alles Dinge, die Analog-Fotografen, die auch noch selber entwickelt und vergrössert haben, in der Regel besitzen. Im Digitalen Zeitalter fehlt leider vielen dieses Basiswissen.

Antwort auf [ mpeter ]

Hallo,

»und nun der Haken, was kein digitalfuzzi beachtet(!) «

... was hat das mit digital zu tun ist es denn bei analog so viel anders?

wie unsere Lady schon anmerkte...
man kann heute bei DSRL Benutzung beobachten...

das den Usern offenbar jedes Verständnis für die notwendigen Zusammenhänge fehlen...
und erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist..."Huch da war doch noch was":))
...das ist mit "digitalfuzzies" gemeint...
gibt auch "Handyfuzzies" die alles damit machen...nur nicht telefonieren;)))

zu Blende 2.8...
ich hatte ja keinem "verboten" damit zu arbeiten...
nur sollte man wissen das die Blendenreihe die der Hersteller mitgegeben hat,
ihre Höhen und Tiefen in der Qualität haben(optimaler Bereich)...
und logisch ist das sehr unterschiedlich von den Marken und Modellen
natürlich auch den Objektivkonstruktionen!

das Problem dürfte sein...
das es nur ganz wenige sehr teure Gummilinsen gibt die mit 2.8 beginnen
und noch weniger davon können wirklich gut abbilden...
zu sehen übrigens auf Photozone.de...
wer sich mal seine Schätzchen ausgesucht hat...
die Gitterlinien bei unterschiedlichen Blenden...
die sonstigen Werte vergleicht???

wobei hier der Begriff WERT wohl falsch verstanden wird...
muss es doch heißen MESSWERT und nicht WERTIGKEIT im Sinne von hochwertig:))

da bleibt also von Blende 2.8....nicht viel übrig!(vor allem in der Kirche:))
Mfg gpo

Antwort auf [ gpo ]

1) fast kaum keiner hält freihändig eine Zeit von länger als 1/125sek...
die meisten schaffen es sogar eine 1/250 zu verreißen:)
heißt da wäre Stativ angesagt oder Auflage oder Blitz!

Oh Mann gpo, was für nen Tremor du den Leuten heutzutage unterstellst. Allerdings ist ja Alk in Deutschland auch die legale Volksdroge. Seinerzeit hab ich ne Mittelformatkamera sogar noch mit ner achtel Sekunde so gehalten, dass das Verwackeln meist nur weichzeichnete. Heute fühle ich mich mit ner Sechzigstel völlig sicher. Ne Fünfzehntel tuts zur Not oft auch noch.
Die Kameras müssen einfach nur schwer genug sein ...

Gruß
Frank

Antwort auf [ F.F. ]

Antwort auf [ gpo ]

1) fast kaum keiner hält freihändig eine Zeit von länger als 1/125sek...
die meisten schaffen es sogar eine 1/250 zu verreißen:)
heißt da wäre Stativ angesagt oder Auflage oder Blitz!

Oh Mann gpo, was für nen Tremor du den Leuten heutzutage unterstellst.

Moin,

ich unterstelle gar nichts...ich weiß das die meisten das NICHT können!
schau in die sonstigen Fotoforen wo dann Bilder gezeigt werden...

die Leute wissen meist gar nicht WAS sie eingestellt haben oder was die Automatik gerade macht:))

ja ...und ne 1/8s mit einer RZ in 20m Höhe auf dem Baukran,
habe ich auch schon hinbekommen,
ist nur nicht der Normalfall.
Mfg gpo

Moin,

nach langer Zeit mal wieder einmischen ;-))

Wenn ihr Anfängern was von Freihand-Belichtungszeiten und verwackeln erzählt, dann müsst ihr auch dazu sagen, dass das brennweitenabhängig ist.

Früher ohne irgendwelche Chip-Umrechnungsfaktoren galt die Daumenregel: 1 geteilt durch Brennweite, also Normalobjektiv mit ner 1/60 ganz sicher.

Der Witz bei Daumenregeln: schlechte Leute haben nicht mal das geschafft, gute viel mehr.

RZ mit ner 1/8: alte Erinnerungen, bei mir war's noch die RB67,
aber wie einer von euch schon schrieb: Gewicht bringts. Wenn ich sehe, wie sie heute alle die kleinen Kompakten in die Hemdtasche kriegen wollen...damit verwackelt man doch wahrscheinlich alles.

Nikon F2 mit Motor und 105mm: 1/15 ganz sicher, 1/8 wenn's sein musste.

Gruß
Peter